Následky jet
lagu jsou definitivně za mnou, venku se už neklepu zimou a v
kolbence jsem se chtě nechtě zařadila zpět do pracovního procesu. A nastal ten správný čas, kdy se s vámi mohu podělit o zážitky z letošního výletu do Asie.
Itinerář letošní cesty byl následující: Praha – Hong Kong –
Bankok – ostrovy – Bangkok – Hong Kong – Praha. Hong Kong mi zprvu nepřišel jako příliš atraktivní destinace (obrovská metropole s kupou mrakodrapů, to je toho), ale poté, co jsem shlédla příslušnou epizodu
No Reservations a přišla na to, že se v něm nachází
Michelin za
hubičku, začala jsem se docela dost těšit.
Hong Kong býval svého času britskou kolonií, v roce 1997 ho navrátili zpět Číně, nicméně si ponechal svůj autonomní status (vč. vlastní měny, zákonů atp.; na rozdíl od Číny sem nepotřebujete vízum). Celý Hong Kong se pak dělí na několik hlavních částí:
Kowloon, Hong Kong
island, New
Territories a přilehlé ostrovy (z nichž je největší
Lantau), přičemž centrum dění se nachází v prvních dvou jmenovaných. Zápisky z Hong Kongu se tak dělí na část první o
Kowloonu a druhou o Hong Kong
islandu.
Po příletu jsme se svezli autobusem do centra
Kowloonu, kde jsme měli ubytování strategicky umístěné kousek od rušné tepny
Nathan Road, která je lemována obchody s elektronikou,
oblečeníma restauracemi; zároveň jsme to měli blízko do přístavu, odkud se snadno dostanete lodí na Hong Kong
island. Bála jsem se, že se v asijském New Yorku ztratíme, ale opak byl pravdou. Ulice jsou perfektně označené (a taky čisté, což je vzhledem k pokutám za odhazování bordelu na zem vcelku logické) a pokud si dáte dohromady, kde je nahoře a kde dole (jinými slovy jakým směrem je přístav) a umíte alespoň trochu číst v mapách, tak nemáte problém.
Hned první večer jsme vyrazili na noční trh do
Temple Street, kde je vedle stánků s obvyklými krámy a cetkami poměrně nahuštěno restauracemi s venkovními posezeními, kam chodí na
seafood a pivo místní i turisté.
Na výběr je ledacos, od oblíbených krabů přes krevety, různé druhy mušlí apod. Jako pivo se nejčastěji pije
Tsing Tao anebo
San Miguel.
Po startovních
obyč nudlích jsme si dali výborné krevety na česneku.
Necelá desítka krevet nebyla úplně nejlevnější (přišly na 100
HKD, lahev San Miguel na 25), ale po dlouhém letu a časovém posunu to bylo to poslední, co by člověk řešil.
V
Kowloonu (a Hong Kongu obecně) se dá samozřejmě najíst i levněji. Na malý hlad jsou ideální místní pekárny s bohatým výběrem sladkých a slaných dobrot (zkuste si třeba k snídani dát
egg tart, stojí kolem 4
HKD) či stánky s
masíčky na špejli, které jsem si oblíbila v Thajsku (průměrná cena 10 per masová tyčka je nejspíš mezinárodní, bez ohledu na to, v jaké to je měně). Pokud nedůvěřujete
místní kuchyni, můžete zajít samozřejmě do
meka, v němž můžete pořídit tzv. výhodné menu za šokující cenu 20 dolarů :)
Ceny v Hong Kongu jsou opravdu relativní. Za cenu jedněch krevet na Temple Street si můžete dát oběd pro dva vč. pití v
michelinské restauraci. Nenápadný podnik
Tim Ho Wan, který se nachází v
Mongkoku (část
Kowloonu), byste za jiných okolností asi minuli, ale dychtivě nervózní fronta ve vás vzbudí minimálně zvědavost a otázku, co se to tam děje – dávají tam snad něco zadarmo? Dalo by se říct, že téměř, protože levnější hvězdičkovou restauraci jinde na světě nenajdete. My jsme tam zavítali hned dvakrát.
Majitelem restaurace je pan Mak
Pui Gor, který má s
michelinským oceněním své zkušenosti -
Tim Ho Wan si otevřel poté, co odešel z
tříhvězdičkové hotelovky ve Four
Seasons, jeho vlastní podnik
specializovaný na
dim sum však cílí na širokou veřejnost.
Tim Ho Wan je důkazem toho, že oceněná restaurace může být cenově přijatelná a oproštěná od snobského faktoru, panující nepořádek nemusí být na závadu (dokážete si představit, že by se v
Allegru na zemi válely kusy kartonu, aby někdo neuklouzl na mokré podlaze :)? a v neposlední řadě může být majitelům a personálu úplně klidně šumák, jestli nějakou hvězdu mají nebo ne. Důležité je, že to co dělají, dělají skvěle - každodenní fronty a věhlas, který si za krátkou dobu vydobyli, jsou toho důkazem.
Součástí celého zážitku je už jen samotný způsob, jakým se dostanete dovnitř. Restaurace je otevřená každý den od desíti. Při první návštěvě jsme dorazili něco po desáté, uvnitř byla první várka lidí a venku fronta. U vstupních dveří byl malý pultík s plastovým košíčkem obsahujícím kopie menu.
U pultíku se střídaly více či méně přísné paní, které si předávaly
oldschoolový papírový
sešitek. Každý nově příchozí musí bez rozdílu absolvovat proceduru nahlášení počtu hodujících osob výměnou za vyfasování pořadového lístečku s číslem. To se shoduje s číslem v sešitku, k němuž paní napíše počet osob a sdělí vám, jak dlouho si asi počkáte (my jsme napoprvé měli číslo 24, což
přestavovalo asi hodinu čekání).
Nemusíte samozřejmě čekat na místě, ale pokud pak svoje číslo prošvihnete o plus mínus pět pozic, máte smůlu a musíte si vzít nový lísteček. Pořádek musí být a pravidla jsou neúprosná. Čekání si můžete zkrátit vyplněním menu (co a kolik toho chcete, abyste pak vevnitř nezdržovali) a hladovým pozorování těch, co přišli před vámi, jak sedí za oblepenou výlohou u stolů plných kouřících bambusových
pařáčků.
Hodina uplynula docela rychle a byli jsme vpuštěni dovnitř a usazeni u stolečku vedle kasy. Odevzdali jsme lísteček s objednávkou, načež nám byl hned vystaven účet (první návštěva nás stála 92, druhá pak 154
HKD). Je tedy potřeba si opravdu předem rozmyslet, co si dáte, na nějaké
přiobjednávání ve stylu „já bych si dal ještě to, co mají u vedlejšího stolu“ můžete rychle zapomenout. Je to takový
michelinský fastfood (ale v dobrém slova smyslu!) – kuchaři v rychlém sledu expedují komínky
pařáčků, obsluha je rychle roznáší,
debarasuje a dolévá čaj.
Menu je rozdělené na několik sekcí – knedlíčky a další věci dělané v páře („steamed“), vermicelli rolky, rýži („steamed rice“), smažené záležitosti („deepfried food“), congee (což je taková rýžová kaše) a dezerty – za dvě návštěvy se nám toho podařilo ochutnat poměrně dost.
Ze sekce steamed byly nejúžasnější knedlíčky chiu chow style (úžasné jak chutí, tak vnitřní texturou – směs tuším vepřového, krevet, zeleniny a křupavých arašídů, nutno však podotknout, že podruhé bylo těsto lepivější).
Ze stejné sekce pak byly moc dobré i krevetové knedlíčky (které mají jak samotné, tak s vepřovým masem); ožužlali jsme i pár slepičích pařátků v pikantní omáčce.
Dekadentní tečku pak
představují místní proslavené sladké
buchtičky s vepřovým (
baked buns with barbecued pork), což zní jako šílená kombinace, ale je to děsně dobré. Představte si sladkou tvarohovou buchtu od babičky, ale vyměňte tvaroh za šťavnaté grilované
karamelizované vepřové.
Pork bunů se v
Tim Ho Wan za den
vyprodukuje několik set, co nesní lidé na místě, odnášejí si v perforovaných plastových krabičkách s sebou na pozdější svačinku (já jsem si tři
pork buny přivezla až do Prahy :).
Cestou z
Tim Ho Wan jsme natrefili na
prodejničku CupCakery a zakoupili dva kousky (za 16
HKD) na pozdější ochutnávku v místní oáze klidu aneb
kowloonském parku (kde je kromě voliér s papoušky a rybníčky se želvami i
hifi zdarma). Čokoládový byl rozhodně lepší než ten pistáciový.
Poměrně zábavným zážitkem byla i návštěva „záchodového restaurantu“ čili podniku Modern Toilet (funguje jako řetězec, v samotném Hong Kongu jsou dvě pobočky, my byli v té kowloonské s „tradičnějším“ designem), o kterém se díky jeho konceptu toho napsalo už poměrně hodně. Na záchodových mísách sedíte, ze záchodových mís jíte, dojem pak umocňují ještě zvuky splachování coby zvuková kulisa.
Personál je zřejmě zvyklý, že tam většina lidí nechodí ani tak za jídlem (i když polévka, kterou jsem si dala, byla docela fajn), ale spíš očumovat, a udělat pár fotek při posezení na prkénku; a bere to docela s nadhledem.
Příště se můžete těšit na pokračování z Hong Kong islandu!
P.S. Část fotek je moje, některé má opět na svědomí můj milý.